Визу получали через визовый центр Исландии. Оформляли за три месяца. В противоположность пугалкам в Интернете никаких проблем нет. Аккуратно оформить заявления, приложить документы по финансам и проживанию (оформляли бронь через Интернет с возможностью отмены, что и сделали впоследствии). Пять минут на сдачу документов в центре и столько же на получение.

Правда был сбой: электронное сопровождение паспортов в визовом центре глючило. Реально оформили визу за семь дней, а на сайте два месяца висел статус "в работе". Не узнали, пока не позвонили. Так что звоните чаще.

Заранее оформили аренду автомобиля через Интернет. Брать нужно внедорожник (много дорог, где стоит знак "только для внедорожников") и у брендового оператора. Взяли Витару в Budget. После оформления визы отказались от большинства арендованных мест проживания и купили кемпинговую карту, позволяющую останавливаться в более, чем сорока кемпингов острова.

Прямых рейсов из Москвы в Рейкьявик нет, поэтому летели стыковочными рейсами через Хельсинки. Стыковка два часа туда и четыре обратно, никаких проблем.

Прибытие в аэропорт Кефлавик (Кеблавик в зависимости от перевода), расположенный в 50 км от Рейкьявика. Температура градусов тринадцать и жуткий ветер. Над головой свинцовые тучи. Утешает только оптимизм местных жителей, которые советуют: "Если вам не нравится наша погода, подождите 10 минут".

От Кефлавика до автовокзала идет автобус "FlyBus". Полный комфорт, включая даже бесплатный WI-Fi. На автовокзале пересаживаемся на маршрутку, и через пятнадцать минут мы возле отеля. Не успели сгрузить вещи, как нам навстречу вылетел огромный светловолосый исландец - хозяин отеля и на чистом русском языке радостно стал приветствовать и знакомиться.

Выяснилось, что этот исландец Сергей из Сибири, года три как живет на острове и уже с полгода владеет этой гостиницей. Так что очень скоро мы разжились подробной, что говориться из первых рук, информацией о местных достопримечательностях, особенностях населения и уклада жизни, причем без всякого языкового барьера и, что самое важное, под ракурсом русской ментальности. Это особенно приятно, потому что других русских за путешествие мы больше не встретили.

Несколько слов об отеле. Hotel Floki сейчас на Booking.com почему-то позиционируется как Reykjavík Hostel Village, хотя, судя по фотографиям на сайте, владелец не изменился. Это тем более удивительно, что Сергей уверял нас, что купил этот отель в первую очередь из-за бренда "Floki", широко известного в Исландии. Очевидно, привратности местного бизнеса. Как бы то ни было, но для этой гостиницы Нostel подходит гораздо больше, чем Ноtel (удобства на этаже). Мы ночевали там три ночи, две по приезде и одну при отъезде. Все очень понравилось, и, прежде всего, цены, которые по исландским меркам весьма скромные.

Бросив вещи, отправились гулять по городу. Лето, белые ночи. Красота

Радиальный выезд на Юго-запад острова. Утром получили машину. Оператор Budget находится в десяти минутах ходьбы на автовокзале. Обнаружилась неприятная особенность местной аренды, связанная с тем, что царапины, сколы и мелкие вмятины в страховку не входят. Асфальт на острове есть только в населенных пунктах и на трассе № 1 и дорогах с двухзначными номерами. Все остальное - грунтовки или дороги без покрытия. При особенностях ландшафтов острова и обилия камней царапины и сколы вещь почти неизбежная. Поэтому, как не старались водить аккуратно, перед сдачей обнаружили несколько свежих царапин, не помеченных в карте при получении. Но переживания наши были совершенно напрасны, при приеме машины оператор лишь проверил наличие бензина в баке, и мельком грянул, не разбито ли чего. Вполне правильный подход.

Выезжаем в сторону аэропорта Кефлавик дороге № 41. Перед аэропортом сворачиваем налево, на дорогу № 44. Первая остановка - заброшенная военная база США. С эстетической точки зрения - ничего интересного: брошенные посреди поля ангары и обвалованные сооружения. С исторической - интерес в том, что эта база в свое время чуть не стала российской. После того, как американцы ее, по-сути бросили, предприимчивые исландцы (которые не хотят содержать собственную армию) предложили здесь обосноваться России. Думается, что если бы это предложение поступило в 2014 году, наши бы не отказались.

Дальше все пошло на много интересней. За деревушкой Хабнир дорога № 44 заканчивается и начинается дорога № 425, которая идет вдоль побережья. Здесь очено красивые лавовые выходы. Море штормило, ветер был такой, что с волны воду сметало обратно. В общем, погода добавляла брутальности в пейзаж.

Примерно в восьми километрах от Хабнира следующая достопримечательность - граница между Америкой и Евразией. В этом месте американская и евроазиатская тектонические плиты сходятся вместе. Отсюда и вулканы в Исландии.

Несмотря на большой апломб, это место выглядит очень обыденно: небольшой овраг с мостиком длиной метров пятьдесят. Наслаждение только от осознания того, что можно стоять одной ногой здесь, в Европе, другой - там, в Америке.

Еще пять-шесть километров и слева от дороги большая геотермальная станция. Станция так себе, а вот термальные поля здесь шикарные. Земля до горизонта парит. Кипящие озера и грязевые гейзеры добавляют колорита.

Дальше дорога № 425 идет вдоль побережья до Гриндавика. Сюда лучше всего попасть, как ни странно, в ненастье. В нескольких местах изумительный прибой, при этом чем больше волна, тем лучше.

Нам повезло. Шторм был приличный, поэтому мы смело направлялись к берегу в местах, обозначенных как "достопримечательность". Столбы воды, поднимающиеся вверх вертикально на добрый десяток метров, и также вертикально падающие вниз, да так, что стоя в паре метров от них можно оставаться совершенно сухим, оставляют неизгладимое впечатление.

 В Гриндавике свернули на дорогу № 43 и через пяток километров оказались у цели первого дня путешествия - Голубой лагуны. Это искусственное сооружение очень грамотно вписано в местный ландшафт, а вода там настолько особенная, что если не окунуться в Голубой лагуне, то и посещать Исландию не имеет смысла.

Назад решили возвращаться, сделав небольшой круг, чтобы дважды не ехать одной и той же дорогой. Поэтому доехав до Гриндавика, повернули направо, далее по дороге № 427 до развилки на дорогу № 42, и уже по ней мимо озера Клейварватн в Рейкьявик. Озеро большое с симпатичными пляжами из черного песка. В целом день принес массу положительных впечатлений несмотря на отрицательную погоду.

День второй был посвящен Золотому кольцу Исландии. Как всякая уважающая себя туристическая страна Исландия имеет свое Золотое кольцо. Исходя из этого, мы решили сразу отстреляться по протоптанным туристическим маршрутам.

Итак, с утра выезд на трассу № 1 в сторону западного побережья. Сразу за городом поворот направо на дорогу № 36. Примерно километров через двадцать пять въезжаем в национальный парк Тингвеллир. Здесь в 930 году по мнению исландцев был создан первый в мире парламент ("Тингвеллир"- поля собраний). Собственно, поля они и есть поля. Нужно достаточно большое воображение, чтобы представить как угрюмые викинги в этих степях договаривались жить мирно и дружно.

Наибольшей достопримечательностью здесь являются пирамидки на счастье, которыми покрыто все поле. За неимением деревьев туристам некуда привязывать ленточки, как это делается у нас. Зато камней здесь немеряно, вот и нашли они такой выход. Мы тоже приобщились к традиции и создали свои архитектурные шедевры.

Едем дальше вокруг озера Тингвадлаватн до поворота налево, на дорогу № 365, далее по ней, до дороги № 37, по ней, налево до дороги № 35, и дальше, опять таки, налево до Долины гейзеров (Haukadalur). Всего около 40 км. Здесь послушно глазеем на небольшую лужу - все, что собственно осталось от Великого гейзера (Geysir), и не без удовольствия снимаем "маслобойку" (Strokkur), который регулярно раз в пять минут дает столб воды и пара высотой метров 20. Но лучше всего подняться на близлежащий холм и оттуда снимать всю долину.

От долины по той же дороге № 35 в десяти километрах один из самых значимых водопадов Исландии - Золотой водопад (Gullfoss). Почему золотой никто не знает, но зрелище внушает уважение. Три уровня и два каскада, повернутых дуг к другу под прямым углом, высота более 30 метров. Повезет тому, кто увидит его в солнечную погоду. Нам не удалось, но все равно, очень достойно.

Возвращаемся по дороге № 35, но уже никуда не сворачивая. За двенадцать - четырнадцать километров до выезда на трассу № 1 еще одна достопримечательность - кратерное озеро Кериз. Красные цвет кальдеры, окружающей озеро выгодно отличают его от аналогичных кратерных озер, которых много на острове.

Выезжаем на трассу № 1 и сворачиваем направо, на Рейкьявик. Десяток километров - и мы в Кверагерди. Этот маленький городок представляет собой аналог нашего Коктебеля, пристанище местных поэтов, художников, писателей и прочей богемы. Место живописное, городок стоит на вулкане Хенгидль, поэтому земля парит почти повсеместно. Отсюда большое количество оранжерей, термальных бассейнов, и прочих удовольствий, связанных с дармовой горячей водой.

Ночуем в кемпинге. С устройством возникли проблемы - не могли найти кому показать нашу кемпинговую карту. В конце концов выяснили у туристов-аборигенов, что это вовсе не обязательно. Раз у вас есть основания, то смело селитесь, ставте палатку и пользуйтесь всеми благами инфраструктуры кемпинга.

У исландцев мозги устроены несколько по-другому. Они даже в мыслях не допускают, что можно воспользоваться результатами чужого труда не заплатив. В связи с этим контроль поставлен крайне слабо, по-сути никак. Такое безграничное доверие очень быстро ломает русскую ментальность и вызывает полное отвращение к халяве.

Интересный факт. Когда мы получали машину, оператор провел, так сказать, вводный инструктаж. Во время него выяснилось, что основную угрозу безопасности движения на острове составляют овцы, которые бродят здесь везде. Когда их завезли на остров, то забыли следом завести волков. В результате отсутствие естественных врагов, и, как следствие, отсутствие понятия "пасти овец". Хозяева просто выпускают их весной на вольные хлеба, а по осени овцы сами возвращаются домой. И поскольку правилам дорожного движения, как и многих наших водителей и пешеходов, овец обучить невозможно, они часто попадают под колеса редких автомобилей, несмотря на множественные попытки отгородить дорогу различного вида заграждениями. Если вы попали в такой переплет, - вдохновенно вещал инструктор, - не стоит переживать, каждая овца имеет клипсу в ухе с номером телефона хозяина. Поэтому достаточно позвонить по данному номеру, вызвать хозяина и рассчитаться с ним за уже вашу баранину. При этом он и мысли не допускал, что возможны другие варианты развития событий. Островной менталитет!

День посвящен осмотру достопримечательностей юга острова. Едем по трассе № 1. Дорога достаточно живописная. Справа хорошо виден Гекла - самый активный вулкан острова. На памяти человечества извергался более 20 раз, последнее извержение было в 2011 году, в общем, как местные говорят: "открытые ворота в ад".

Первая остановка - водопад Сельяландфосс. Несмотря на всего лишь 60 метрову высоту (что по исландским меркам водопада так себе) и немноговодность пользуется большой популярностью, вследствии того, что имеется возможность пройти за столбом воды и остаться практически сухим. Если проехать еще несколько километров по дороге, идущей мимо водопада, то можно, съехав на грунтовку, подняться на плато с очень красивыми видами юго-запада острова.

Следующая небольшая остановка по трассе № 1 - нашумевший вулкан с непризносимым названием - Эйяфьядлайёкюдль. Точнее это название не вулкана, а ледника, под которым находится вулкан, который своего названия даже не имеет (название включает три слова Эйя - остров, фьядла - гора, йёкюдль - ледник. Если слова говорить последовательно, раздельно, и как положено с ударением на первый слог в каждом слове, то ничего сложного ни для произношения, ни для запоминания нет) . Что, собственно, не помешала ему наделать шороху на всю Европу в 2010 году.

Причем исландцы от этого поимели огромную выгоду, так как был выброс только пепла на большую высоту, который уносился в старушку Европу, а сам остров как бы был ни причем. Так что никакого убытка один навар от промопродукции. И сейчас, три года спустя, вдоль дороги, откуда виден ледник, стоят магазинчики, где продают магнитики, состоящие из кусков лавы от вулкана (с вулкана ли?!).

Дальше по дороге еще один водопад - Скогафосс. Это, наверное, самый красивый водопад острова, недаром его считают визитной карточкой Исландии. При тех же 60 метрах высотой, что и Сельяландфосс, он не в пример шире и мощнее. Многочисленные толпы туристов и кемпинги почти у самого водопада подтверждают его звание одной из самых больших достопримечательностей Исландии.

В семи-восьми километрах от поворота на Скогафосс направо уходит дорога № 221. Через десяток километров она упирается в язык ледника Соульхеймажкютль. Если вы попали туда в облачную погоду, то вся картина вокруг вас из цветной превращается в черно-белую. Зрелище завораживает.

Через полтора десятка километров от поворота на ледник трасса № 1 выходит на самую южную оконечность острова - мыс Дирхолаэй. Это место, наверное, самое грандиозное, что есть на юге Исландии. Огромные, до самого горизонта пляжи из черного песка, скалы в виде столбов и башен, да и сам Дирхолаей, что в переводе означает "отверстие в двери", оставляют неизгладимое впечатление.

Ночуем в кемпинге в городишке Вик, в пяти километрах от Дирхолаейя. Город маленький (около 600 жителей), спокойный, как и все в Исландии, и красивый. Известен своими базальтовыми столбами в море, и тем, что это самое влажное место в Исландии. Поскольку с момента прилета в Исландию дожди идут постоянно, последнее обстоятельство особо не ощущается.

Продолжаем движение на восток острова. За шесть километров до деревни с простым названием Киркьюбайярклёйстюр сворачиваем на дорогу № 206. Еще несколько километров и мы в большом каньоне Исландии Фьядрарглуфюр. Этот каньон входит в двадцатку самых красивых каньонов мира. Каньон промыла не речка, а он образовался после отхода ледника около двух миллионов лет назад. Именно поэтому стенки каньона вертикальные, что выгодно отличает его от других ущелий. Если бы еще не дождь...

Возвращаемся на дорогу № 206, точнее F206. Такое маленькое изменение в названии несет за собой огромные изменения в качестве дороги: отсутствие покрытия, броды и прочие прелести.

Однако, мы упорно движемся к Лакигигару. Это огромное лавовое поле вокруг вулкана Лаки. Собственно сам вулкан продставляет собой цепочку из более, чем ста кратеров, протяженностью 25 км. Несмотря на оптимистичное название этот щитовидный вулкан знаменит тем, что в 1783 году его извержение стало одним из самых губительных за последнее тысячелетие и самым крупным лавовым извержением за историческое время. Оно унесло четверть населения Исландии и вызвало голод в Европе.

Тем не менее, сегодня это красивая двухцветная страна (зеленый мох и черный песок), в которой, кажется, и должны жить тролли и прочие обитатели местного фольклера.

После дороги с префиксам "F" c большим удовольствием возвращаемся на трассу № 1. Поскольку эта поездка убила почти весь день, ищем место для ночлега. По карте ближайший кемпинг в национальном парке Скафтафелль. Однако, когда мы туда добрались, поняли, что здесь могут жить только истинные ценители ледниковых походов. Холодное и влажное дыхание самого большого ледника Исландии напрочь отбило желание ставить палатку.

Удивительно, но в Википедии указано, что это место славится в Исландии хорошей погодой. Мягко говоря, мы этого не заметили, и уже через полчаса выезжали обратно с дороги № 998 на трассу № 1. Достаточно быстро обогнув ледник Ватноёкудль, мы выехали к еще одной главной достопримечательности острова - Ледниковой лагуне (или по-простому Йокульсарлон), находящейся непосредственно на трассе № 1.

Лагуну фотографируют чаще, чем любую другую достопримечательность острова, а уж сколько блокбастеров здесь снято - не сосчитать. Эх, если бы не погода...

Едем дальше, пытаясь максимально удалиться от Ватноёкудля. В итоге устраиваемся на ночлег уже глубокой ночью (благо она здесь летом белая) в кемпинге на въезде в городок Хофн. Но место тоже очень красивое, и, главное, погода здесь намного приятнее.

День посвящен восточным фьордам. Выезжаем из Хофна и, почти сразу, в нескольких километрах первый тоннель. Туннели, как и мосты в Исландии особенные. Они однопутки. То есть кто первый подъехал, тот и едет по нему первый, с противоположной стороны ждут. И никаких светофоров. Если мост или тоннель достаточно длинный (а есть и добрый десяток километров), то там через двести - пятьсот метров карманы, где можно разъехаться. Принцип такой: кто первый увидел впереди огни фар, тот ищет первый ближайший карман и там ждет встечный транспорт. И никаких пробок. Наверное потому, что русских там практически нет, и, следовательно, некому выяснять "кто самее".

Дорога идет все время по сильно изрезанному побережью, так что вилять приходится много. Огибаем фьорд Харнарсфьордур и делаем остановку в живописном городишке Дьюпивогур, который и городом трудно назвать, население всего 375 человек. Зато это самый старый на Восточном побережье город, основанный немцами еще в XVI веке как торговая фактория. Название города ("глубокий залив") полностью соответствует его местоположению, он расположен в начале глубокого и не менее живописного фьорда Беруфьордур.

Движемся по берегу фьорда Беруфьордур. Главная достопримечательность (помимо ландшафтов) - фермы по разведению семги. К сожалению, знаменитая норвежская семга не видит просторов океана, а всю свою жизнь проводит в садке, диаметров метров десять - пятнадцать, где ее кормят не дарами моря, а какими-то комбикормами. Так что, выбирая лосося между норвежской семгой и какой-нибудь "сорной", но своей горбушей, соит подумать.

Доехав до самой верхней точки фьорда, мы решили сократить путь, и подняться напрямую по дороге № 939 через перевал к столице Востока острова Эгильсстадиру. Все было бы здорово, если б не туман. На перевале плотность тумана такая, что не видно не только дороги, но и капота машины. Ехать можно, что говориться, только "ползком".

Выбравшись на верх, выезжаем на трассу № 1 и движемся в направлении Эгильсстадира. Однако, недоезжая километров десяти до городка, сворачиваем на дорогу № 931, идущую вокруг озера Лагарфльоут.

Озеро Лагарфльоут довольно большое, около 25 км в длину, известно двумя вещами: первое, в самом конце озера находятся два знаменитых водопада Хенгифосс и Литланесфосс, и, второе, в озере водится брат Лох-Несского чудовища - Лагарфльоутский змей. Но змея нам, как, впрочем, и всем остальным увидеть не удалось, а вот водопады мы посмотрели.

Хенгифосс - самый высокий (белее 120 м) водопад в Исландии. Говорят, что из-за особенностей ущелья грохот от него стоит такой, как от шума двигателя реактивного самолета. Честно сказать, ничего такого мы не заметили, но водопад все равно очень интересный. Литланесфосс падает среди скал из базальтовых столбов, что дает ему неповторимое очарование.

Через Эгильсстадир выезжаем на дорогу № 93 и едем к фьорду Сейдисфьордюр. В устье фьорда (если так можно выразиться) находится наверное самый миленький городок Исландии. Несмотря на небольшое население (около 800 человек) в городе есть порт, который принимает серьезные паромы с материка.

Раз есть порт, то есть и остальная инфраструктура, вплоть до центра искусств и двух кинотеатров. Кемпинг для ночлега находится в центре города, хотя при его размерах говорить о центре бессмысленно.

Утром немного побродив по сонному городку выезжаем в сторону Акурейри. Проехав в очередной раз Эгильсстадир поднимаемся вверх на плато через невысокие перевалы. Здесь пейзаж меняется на лунный.

Любуясь такими видами, подъезжаем к Крафле. Эта зона вулканической активности, названная по имени одного из находящихся здесь вулканов, является в тектоническом смысле наименее стабильным местом в Исландии. Последнее извержение Крафлы было в 1975 году, причем выход лавы продолжалось почти десятилетие. Фумарольные и лавовые поля, геотермальная активность - все прелести вулканов здесь собраны в одном месте.

Переваливаем через очередной перевал и попадаем в оазис - перед нами самое красивое озеро Исландии - Миватн. Несмотря на название ("Комариное озеро") никаких особо кусачих насекомых мы здесь не встретили, а вот видов здесь предостаточно.

Следующая достопримечательность по трассе № 1 находится в полукилометре за поворотом на дорогу № 884, сразу за мостом поворот налево. Это водопад бога - Гудафосс. Не самый большой и широкий в Исландии, но один из самых красивых. Известен тем, что при принятии христианства местные вожди утопили в нем идолов языческих богов. Так что, если быть точным, то сие место должно называться "водопад утопленных богов".

Еще три десятка километров и мы на берегу фьорда Эйя. Говорят, когда в девятом веке сюда приплыли викинги, один из вождей, по прозвищу Тощий рыцарь, недолго думая заявил: "Все, куда достигает мой взгляд - мое". Никто и не возражал, так как было некому.

Такая незамысловатая система межевания и демаркации. Как бы там ни было, в итоге в фьорде Эйя возник самый большой на севере Исландии (аж более 18 тысяч жителей!) город Акюрейри, где мы организовали базу на следующие несколько дней, сняв комнату в одном из частных гостинных домов.

28.07.2012

Этот день решили посвятить отдыху, поэтому были только поездки вдоль фьорда и прогулки по городу. Город игрушечный, впрочем как и все городки Исландии. Фьорд красивый, особенно выделяются деревеньки, состоящие из торфяных домов. Как мы потом поняли, такие дома основная фишка севера Исландии.

Несмотря на то, что до северного полярного круга отсюда не более сорока километров, погода нас радовала все время нахождения в Акюрейри - тепло и солнечно. Это вам не юг, холодный и дождливый!

День был посвящен вулкану Аскья. В связи со сложностью путешествия, к вулкану отправилась только мужская часть группы. Женская в это время занялась шопингом, что, учитывая исландские цены, представляется не менее опасным.

Первое, с чем пришлось столкнуться - неопределенность маршрута при его кажущейся простоте. Все путеводители рекомендуют ехать от трассы № 1 по дороге № F88. Однако, сия условно дорога идет вдоль реки с коротким названием Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм. Учитывая то, что на этой речке находится самый мощный водопад в Европе, и дорога несколько раз пересекает если не основное русло реки, то ее серьезные притоки, а мосты при этом не предусмотрены, и страховка у арендных даже внедорожников на преодоление бродов не распространяется, стоило немного подумать.

Ответ нашли в туристическом центре все в городке Рейкьяхлид на берегу озера Миватн. Местный специалист объяснил, что на паркетнике типа Гранд Витара соваться на F88-ю дорогу проблематично, а лучше поехать по 901. Конечно дальше, но зато более надежно.

В итоге наш маршрут выглядел следующим образом. От Акюрейри по трассе № 1 до поворота направо на дорогу № 901, дальше по ней до поворота направо на дорогу № F905. По этой дороге до конца, пока она не упрется в дорогу № F910. Здесь поворот направо и до постоянного туристического лагеря у подножья Аскьи. От лагеря направо уходит дорога № F894. По ней еще 8 км и вы в кальдере Аскьи.

Самое главное, на 910 дороге есть настоящий мост! Сказать что этот маршрут живописный, это ничего не сказать. Все, что здесь можно увидеть, это смесь необитаемой лавовой пустыни с множеством горных образований, ледников, чёрных песков и бескрайних каменных полей. Именно здесь американцы тренировали астронавтов для высадки на Луну. Место для истинных ценителей вулканов.

Кальдера Аскью размером около десяти километров в диаметре и высотой 1510 метров видна на любом космофотоснимке Исландии. Наибольший интерес представляют два озера, находящиеся в ней: Эскьюван - большое (около 11 кв.км), глубокое (более 220 м) и холодное (градусов восемь), и Вити - маленькое (около 100 метров в диаметре), мелкое (не более 7 м) и теплое (около 30 градусов).

До озер от автостоянки (чуть больше двух километров) можно дойти по лавовому полю, перемежающемуся небольшими снежниками. В озерах можно искупаться. Причем, как утверждает французский путеводитель, в Вити нужно купаться голыми. Поскольку туристы купаются и так, и так, можно сделать вывод, что в других путеводителях этот аспект не освещен и голыми купаются только французы. В Эскьюване лучше купаться в теплом гидрокостюме. На хребет, окружающий кальдеру тоже легко подняться по тропе, идущей от озера Вити. Оттуда можно увидеть, что натворил Аскью с окружающей средой за годы своего существования.

Незаметно, но проминад в кальдере Аскья занял около пяти часов. В связи с этим, пришлось исключить посещение ледяных пещер Кверкфьёлль, находящихся в сорока с лишним километрах от поворота с дороги F910 на F902 по пути с вулкана Аскью.

Успокаивало лишь то, что по-мнению местных аборигенов, вследствие таяния ледников от пещер мало что осталось. Кроме того, увиденная нами при съезде на дорогу 901 в начале путешествия надпись "Следующая заправка через 200 км" оптимизма не добавляла. Так что тем же путем мы вернулись в Акюрейри уже глубоко за полночь.

30.07.2012

Продолжаем исследовать Север острова. Объезжаем озеро Миватн справа, по дороге № 848, и, не доезжая до Рейкьяхлида четырех километров сворачиваем направо по указателю на Dimmuborgir, к Темным замкам. Геологи считают, что во время извержения вулкана Хверфьядль что-то перекрыло поток лавы, и в результате образовалось озеро, наполненное огненной массой. Как только лава начала затвердевать, блок был разрушен и расплавленные поток хлынул дальше, оставив позади то, что успело затвердеть. Так и появились уникальные геологические формации, подобных которым нет нигде в мире. Местные жители используют Замки из лавы в качестве естественных декораций для проведения рождественских и святочных представлений. В исландском фольклоре считают, что Диммуборгир связан с преисподней.

Едем дальше по трассе №1 до уже упоминавшейся ранее реки Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм. От трассы № 1 по обоим ее берегам направо уходят две дороги 862 и 864. Обе невысокого качества и обе ведут к водопадам. Выбираем дорогу № 862 (она в начале поприличней).

Водопад Деттифосс считается самым мощным в Европе. Он всего на девять метров меньше знаменитой Ниагары. Одноко красивым его не назовешь - огромные потоки падающей с грохотом воды цвета окружающих камней вызывают восхищение и трепет, но любоваться этим зрелищем навряд ли возможно. Ниже и выше по течению в пределах километра находятся еще два водопада Хафрагилфосс и Селфосс соответственно. Они пониже и поскромнее, но тоже ничего.

Продолжаем путь по дороге № 862. В конце концов дорога упирается в шоссе № 85. Если повернуть направо, то через полтора километра можно вьехать в каньен Аусбирги (дорога № 861). Вертикальные стены высотой до ста метров в форме почти четырехкилометровой подковы.

Злые языки утверждают, что это результат ледниковых наводнений, но любой местный викинг вам скажет, что это след восьминогого Пегаса (по ихнему Слейпнира) бога Одина. Это одно из красивейших мест Национального парка Йёкульсаурглювур и всего севера Исландии, жаль только сфотографировать его очень не просто - слишком большие размеры.

Возращаемся в Акюрейри по шиссе № 85. По дороге останавливаемся перекусить в Хусавике. Это китовая мекка Исландии. Отсюда отправляется большинство экскурсий на китовое сафари. Реклама утверждает, что китов можно наблюдать не выезжая из города, прямо с берега бухты  Скьолфанди. Правда, гарантированно увидеть китов можно только в местном музее, все остальное проблематично. Но кухня из морепродуктов здесь отменная.

Возвращаемся в Акюрейри по шоссе № 85. По дороге останавливаемся перекусить в Хусавике. Это китовая мекка Исландии. Отсюда отправляется большинство экскурсий на китовое сафари. Реклама утверждает, что китов можно наблюдать не выезжая из города, прямо с берега бухты  Скьолфанди. Правда, гарантированно увидеть китов можно только в местном музее, все остальное проблематично. Но кухня из морепродуктов здесь отменная.

Последний день пребывания в Акюрейри был посвящен не столько красотам природы, сколько результатам пребывания человечества на острове.

Выезжаем по трассе № 82 на север, вдоль левого берега фьорда Эйя. Первый город на пути - Дальвик. По путеводителю известен тем, что здесь стоит сильный запах рыбы. Открываем окна и тут же закрываем их обратно. Путеводитель не врет. Далее проезжаем три больших (от трех до шести километров) тоннеля, пересекая два ответвления от фьорда Эйя: Олафс-фьорд (где мы повернули на шоссе № 76, идущее вдоль северных фьордов) и Хединс-фьорд. Последний интересен тем, что здесь в середине двадцатого века произошла единственная на сегодняшний день авиакатастрофа в Исландии.

После третьего тоннеля попадаем в фьорд Корабельных мачт (Сиглю-фьорд). Здесь, в городке Сиглюфьордур, находится знаменитый музей селедки. Во многих интернет изданиях он почему-то называется музеем рыболовства. Но, поскольку музей посвящен не столько добыче рыбы, сколько технологии производства знаменитой исландской сельди в начале двадцатого века, на наш взгляд, это все-таки музей селедки.

Еще одно из знаковых мест на 76 шоссе - деревенька Холар (подъезд по дороге № 767). Это быший духовный центр Северной Исландии. Здесь с двенадцатого по девятнадцатый век находился епископский престол.

Здесь восседал первый книгопечатник Исландии и последний католический епископ всех Скандинавских стран Ион Арасон. Здесь же руководил Торлакссон, который в 1584 году напечатал первый полный перевод Библии на исландский язык и портрет которого украшает современную 50-кроновую исландскую банкноту.

В деревне есть свой университетский колледж. Главная достопримечательность - покои епископа, как и положено в Северной Исландии, сложенные из торфяных блоков. Дорога № 76, как водится, упирается в трассу № 1. По ней и возвращаемся в Акюрейри. Путешествие по северу Исландии завершено.

Замыкая кольцо вокруг Исландии по трассе № 1, возращаемся в Рейкьявик. Возле деревушки Вармахлид сворачиваем направо на дорогу № 75, и через несколько километров попадаем в этнографический музей Глёймбайр. Это одна из самых больших торфяных деревень на севере Исландии.

Возвращаемся на трассу № 1. Через сто километров сворачиваем на дорогу № 72. Там в небольшом городке  Хваммстанги расположена фабрика по переработке овечьей шерсти. В магазине при фабрике можно купить великолепные изделия из исландской шерсти по смешным ценам.

К слову сказать, после посещения магазинчика при фабрике, наш вполне благопристойный автомобильчик превратился в цыганскую кибитку, набитую мешками с шерстяными шмотками.

И опять по трассе № 1 движемся на юго-запад. не доезжая до фьордов сворачиваем на дорогу № 50, которая начинается и заканчивается на трассе № 1. В самой восточной точке дороге съезжаем на дорогу № 518. Первая остановка - деревня Рейкхольт - родовое поместье средневекового исландского Пушкина по имени Снорри Стурлосона (фамилий у исландцев нет, только имена и отчества; окончание "сон" для мужчин и "доуттир" для женщин значат примерно то же, что "ибн" у арабов), автора знаменитой саги "Младшая Эдда".

В деревне находятся литературный институт, выставочные залы, библиотеки, развалены фермы, концептуальная новая и классическая старая церкви. Поскольку все, что там есть, появилось гораздо позже писателя, особое место занимает Snorralaug - купальня с водой из естественного горячего источника, где по приданию совершал омовения сам Снорри.

В нескольких километрах дальше по дороге № 518 находится еще один водопад -Хрёйнфоссар. Собственно это не совсем водопад, о чем говорит и его название ("фоссар" вместо обычного "фосс"). Приток реки Квитау (Hvita) натыкается на лавовое поле, которое в этом месте дырявое, и уходит под землю. А на обрывистом правом берегу Квитау вода через многочисленные отверстия вырывается наружу. Падение небольшое, но ширина водопада более 900 метров.

Возвращаемся на дорогу № 50. Здесь, недалеко от развилки, находится самое большое по расходу воды в Европе (испаряет свыше 180 литров в секунду) термальное поле Дейльдартунгюквер (Deildartunguhver). Температура воды здесь составляет 97° С. Горячая вода из этой геотермальной области снабжает все города "Западной земли" - Вестурланд (Vesturland).

Здесь, что говорится не отходя от кассы, находятся оранжереи, отапливаемые этой самой водой. Причем продажа продуктов идет по принципу самообслуживания. Самообслуживание по-исландски означает следующее: посреди дороги стоит лоток с расфасованными овощами, висит ценник и стоит урна для денег. Все. И никаких продавцов. Еще раз с большим пиитетом к менталитету исландцев!

Последние десятки километров до Рейкьявика дорога идет по западному побережью. Наслаждаемся видами Вестурландии. Последняя на пути достопримечательность - почти четырехкилометровый тоннель, проложенный по дну Хваль-Фьорда. Единственная на трассе № 1 платная дорога. К вечеру возвращаемся в Рейкьявик, в тот же отель, в котором останавливались по прилету. Следующий день посвящен сувенирам и отлету домой.

Говорят, что в Исландию нужно ехать, уже посмотрев весь остальной мир. И с этим, пожалуй, можно согласиться. За одиннадцать дней мы объехали почти весь остров, преодолев более трех с половиной тысяч километров. Однако, из сорока девяти наиболее значимых достопримечательностей нам удалось увидеть немногим более половины. Значит, Исландия еще ждет нас.